Casser un mur porteur n'est pas du simple bricolage mais cela est réservé aux professionnels ou à des bricoleurs très avertis. D'autre part, si vous habitez un appartement et même si vous en êtes le propriétaire, il est obligatoire de faire une demande au syndic de l'immeuble qui vous accordera une autorisation avant de commencer les travaux ( Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : LEGIFRANCE.GOUV.FR ). Cette demande est obligatoire même s'il s'agit de percer un mur porteur pour l'installation d'une porte. Les murs porteurs sont considérés comme des parties communes de la copropriété, le fait de réaliser un trou ou abattre un mur porteur risque de fragiliser la structure générale de l'immeuble (risque d'effondrement partiel ou total). De plus, il est impératif de consulter un architecte pour obtenir une attestation de faisabilité des travaux. Pour une maison dont vous êtes le propriétaire, à notre connaissance, il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation, sauf si vous décidez de pratiquer une ouverture pour l'installation d'une fenêtre, il sera nécessaire d'effectuer une demande en mairie de déclaration de travaux car ceci constitue une modification de façade. Petite histoire personnelle : chez l'un des membres de Bricovideo qui habite un vieil immeuble à Paris du côté de la Bastille, les voisins du dessous ont eu la mauvaise idée de casser un mur porteur sans demander l'autorisation au syndic et sans avoir consulté un architecte et un professionnel du bâtiment. Conclusion : affaissement dans le salon du sol et énorme fissure sur les murs dans l'appartement de notre collaborateur. Les voisins ont été obligés de faire venir en toute urgence une entreprise pour étayer. Ensuite, ils ont dû faire venir une entreprise pour réparer la catastrophe commencée et faire faire les réparations par cette société également chez notre collaborateur. J'ai eu l'occasion de discuter avec un des ouvriers qui faisait les travaux, et m'a raconté que les voisins du dessous n'avaient vraiment aucune notion de bricolage car ils avaient abattu le mur (70 cm d'épaisseur et de 5m de long) à la masse et pensaient que cela suffisait. Si vous désirez réaliser vous-même les travaux, il faudrait nous fournir les plans de votre maison ainsi que des photos, la nature des matériaux (vos murs, ex : briques, pierres....) et nous soumettrons à un architecte la faisabilité des travaux. En rappel, il est nécessaire d'avoir de bonnes connaissances en maçonnerie, vous serez peut être obligé d'étayer progressivement pendant les travaux, et le choix des linteaux, IPN (poutre en acier) ou des poutres en bois dépendront des calculs de report de charges de la structure à supporter. La démolition du mur porteur devra s'effectuer avec une chronologie précise (il sera peut être nécessaire d'intégrer l'IPN avant la démolition totale de votre mur), et vous devrez peut-être aussi réaliser un jambage (poutre posée de façon verticale qui maintiendra la poutre horizontale appelée solive). Pour votre sécurité, ne négligez pas les risques d'effondrement.

Bonjour, je suis moi-même dans cette démarche : casser un mur. Il y a déjà l'ouverture d'une porte et je voudrais l'ouvrir d'un mètre de chaque côté. Le mur fait un peu moins de 20 cm et le support est en brique rouge pleine. C'est une maison de 1930.
J'ai déjà fait travailler une entreprise pour casser le même mur de l'autre côté du couloir d'entrée et il n'a été mis aucune protection pour soutenir le plafond. Ils ont quand même installé un IPN en fer mais le fait qu'il n'ait pas soutenu le plafond me fait dire que je peux moi-même casser l'autre mur et y mettre un IPN.
Sachant que je me débrouille bien en bricolage, pensez-vous que d'après les caractéristiques de mon mur, je peux le casser et poser moi-même l'IPN.

Si vous vous sentez bon bricoleur, alors pas de problème.

Bonjour à tous, j'ai trouvé plusieurs sites : renove-maison
lecloitre
lecloitre

Bonjour, je souhaite également faire une ouverture dans un mur porteur en 2 X 3 mètres car il faut un poteau entre les deux ouvertures afin de ne pas avoir à faire venir un ingénieur. En gros il y a un mur de 20 cm d'épaisseur en béton et 3 IPN de 3 mètres à poser. Quelqu'un pourrait-il me dire combien ça peut coûter pour que j'ai une idée en recevant les devis ? Merci beaucoup.

J'ai acheté récemment un IPE de 180 en 6m de long au prix de 93 € la longueur.

Je suis en train de réaliser une ouverture de 3m dans un mur porteur entre le salon et la cuisine d'une maison individuelle. Le mur fait 15cm d'épaisseur en briques pleines faite de résidus de fonderie, qui lui donnent un aspect noir. J'ai posé 4 étais de chaque côté et 2 autres dans la cave, en dessous de la cuisine. J'ai percé 6 trous et fait passer des chevrons 6x7cm, qui supportent le poids du dessus. J'ai acheté un IPE 160x80, 6m coupé en 2 pour 225 euros. J'ai évalué un report de charge entre 500kg et 1.5 tonne. Où trouve-t-on des IPE à ce prix (Message 5) ?

Bonjour, je ne sais pas de quand ça date, mais j'ai fait tout cela (pour les poutres pas de problème, je bosse là dedans). Il faut calculer la largeur de l'ouverture certes, mais aussi connaitre la charge qui va être exercée sur cette poutre. C'est à dire surface à l'étage à droite + surface supérieure à gauche. Ensuite donner une charge au m² (j'ai pris 350kg/m², c'est la norme pour les lieux publics). Les poutrelles sont à se procurer en chaudronnerie, ça vaut à peu près 2€/kg, c'est vendu au kilo. N'oubliez pas que vos charges sur la poutre sont uniformément réparties, et non pas ponctuelles.

Bonjour. Dans la lignée, je pense également faire l'ouverture pour un passe-plat. Je pense que le syndic exigera une autorisation d’architecte. Qui sait combien cela coûte en région parisienne ? Et une idée du coût de l'intervention pour faire ce trou ? Merci.

Mur brique, parpaing, pierre. Quelle portée ? Quelle charge ? Renseignez-vous auprès d’un professionnel pour constater la faisabilité, ça ne vous engage en rien et évite le pire. bdx

Bonjour, je souhaite également faire une ouverture dans un mur porteur.
Le mur fait à peu près 50 cm d'épaisseur en pisé sur 5 m de long. Il y a déjà une porte dans le mur.
Il y a 3 niveaux dans la maison (Rez-de-chaussée + 2 étages). Le mur fait donc à peu près 7 m de haut.
Il y a de grandes chances pour que je refasse le toiture et cette nouvelle toiture reposera sur ce mur.
Vous paraît-il possible d'abattre une partie de ce mur porteur (environ 2,5 m) en laissant 1 mètre de chaque coté (donc 3 m de vide) ?
Quelles seraient les dimensions approximatives de l'IPN à placer ?
Faut il contacter un architecte ? Un maître d'œuvre ? Ou bien un maçon sérieux et expérimenté suffit-il ?
Merci pour vos réponses.

Voici les dimensions : 2 IPN de 20 x 30 x 3.80m, faites appel à un artisan maçon, si possible sérieux et compétent.

Puis-je faire une ouverture en voûte dans un mur porteur ?

Voilà je ne comprends pas tout donc je vais poser ma question même si la réponse est déjà dans le forum. Je veux percer un passe plat de 1,20m sur 90cm de haut dans un mur en parpaings de 20 cm (maison sans sous-sol et datant des années 1970). Comment faire ? Avez-vous une idée du prix ? Merci.

Bonjour à tous, Je travaille dans un bureau d'étude structure et ne fais principalement que de la rénovation : ouverture de mur, trémie d'escalier, renfort de plancher, suppression poteau, réparation après sinistre, reprise de fondation, agrandissement, etc.
Donc tout d'abord, je tiens à vous signaler q'un architecte ne pourra pas vous aider dans ce type de travaux hormis pour les démarches administratives et faire appel en sous-traitance à des bureaux d'étude.
Pour l'ouverture d'un mur, je vous conseille donc de faire appel à des confrères ou à des maçons sérieux, qualifiés et possédant leurs assurances.
De plus, le but n'est pas juste de savoir quelle poutre il faut mettre mais également d'étudier sur quoi elle va s'appuyer et comment va se comporter le reste de l'habitation après.
Il est souvent nécessaire de réaliser des poteaux de renforts de part et d'autre de l'ouverture ou de réaliser des appuis corrects, afin de conserver la rigidité du mur.
Pour le calcul, il faut bien évidemment calculer l'ensemble des charges qui vont se reporter sur la poutre (plancher, murs au-dessus, etc.) mais aussi la flèche que va avoir cette poutre.
En gros une petite poutre pourra toujours supporter, mais peut-être avec plusieurs centimètres de flèche, je ne vous explique pas les dégâts que ça peut provoquer sur les carrelage ou les cloisons...
En conclusion, il faut donc être très prudent et faire appel à des personnes compétentes qui sauront vous renseigner.
NB : pour les poutres métalliques, arrêtez de parler d'IPN, il existe des poutres en I et en H. Et après il y a plusieurs modèles IPN, IPE, HEA, HEB et leurs caractéristiques et résistances sont totalement différentes.

Réponse 14 très judicieuse ! si ouvrir une porte (- 1 m de large) est assez simple, plus large nécessite de bien réfléchir.
Pour ma part, sur des murs épais je procède ainsi : saignée sur la moitié de l'épaisseur du mur pour poser une poutre (bois, métal, poutrelle en béton précontraint), pose de la poutre, remplir le dessus pour qu'elle devienne porteuse, puis faire de même de l'autre côté.
Ensuite étayer ces poutres (chevrons en travers et étais de chaque côté) puis abattre la partie de mur on l'on fera OBLIGATOIREMENT un renfort de soutien des dites poutres, pour le mur en pisé c'est par exemple remonter en briques pleines ou poser des poteaux en bois car vos angles de mur seront trop faibles pour la charge.
Dans le cadre d'un mur en parpaings on fait un bon ferraillage, un coffrage et on coule du béton.
Une fois vos poutres bien soutenues à leurs extrémités et le vide vers le haut bien comblé vous pourrez finir d'abattre votre mur.
Je lis ici que l'on aime souvent utiliser la masse, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas un outil précis et qu'il cause de très forts ébranlements dans vos murs, de très nombreuses maçonneries n'aiment pas du tout cela.
Pour ma part je préfère et de loin l'utilisation du pied de biche, on soulèverait des montagnes avec ce petit outil.

Bonjour, j'ai le même problème j'ai une maison avec 1 étage (poutrelle, hourdie, largeur de la maison : 8m) et je veux ouvrir un mur porteur sur une longueur de 9m50 mais je veux mettre 3 poutres transversale avec poteaux à 6m pour une et les 2 autres à 5m répartie à peut près également, Pouvez-vous me donner votre avis sur la section ou voulez-vous un croquis.

Bonjour, nous avons cassé un mur en brique rouge, qui semble porteur. Sachant qu'ils ont laissé une ceinture au plafond, merci de me confirmer qu'il n'y a pas de risque. Une réponse rapide me rassurerait. Merci d'avance.

Je veux également casser un mur porteur, dans un immeuble, au dernier étage.
J'ai l'autorisation de l'assemblée générale et de l'architecte de l'immeuble.
Mon problème c'est le prix. Pour un mur de 14 cm d'épaisseur, à ouvrir sur 2,80 m (pose d'un HEB 120 et d'un UAP 120) l'entrepreneur prévoit une semaine de travail à deux. Ça me semble faramineux.
Au total donc, ça ferait 5758 euros TTC (dont 1100 environ pour un bureau d'études). Je suis à paris, c'est plus cher, d'accord, mais quand même, ça vous semble normal de mettre une semaine à deux pour un si petit chantier ? (28/04/10)

Comme je m'apprête moi aussi à casser un mur porteur, je voulais apporter une précision.
Tout le monde écrit qu'il faut pour ça, en copropriété, l'accord du syndic. Ce n'est pas l'accord du syndic mais l'accord de l'assemblée générale qu'il faut, c'est à dire de vos voisins. Pour ça, ce qu'il faut, c'est un bon dossier.
Faire également attention à la façon dont cet accord est rédigé : si vous ne faites pas ce qu'exige l'assemblée générale, vous êtes en faute.
Pour avoir fait les choses un peu dans le désordre, voilà comment s'y prendre dans l'ordre :
1) un rapport d'architecte mentionnant la façon de s'y prendre (entre 150 et 200 €). Dans mon cas, un premier architecte a fait un rapport sans ça, l'architecte de l'immeuble a râlé, disant que ça lui servait pas à grand chose.
2) rédiger la résolution d'assemblée générale ou demander au syndic ce qui se pratique pour un mur intérieur, c'est voté à l'article 25, majorité simple, et pas 26 comme le disent certains syndics (majorité double) et demander au syndic de joindre le rapport de l'architecte à la convocation.
3) c'est carrément hallucinant mais vous pouvez avoir besoin d'une autorisation de démolir même pour un mur intérieur ! se renseigner à la mairie. C'est mon cas, l'immeuble n'est pas classé mais est visible d'un monument classé... Compter deux mois d'attente.. mais c'est gratuit. D'un côté j'ai envie de zapper, mais connaissant la mauvaise foi des assurances en cas de pépin...
4) Un devis d'une entreprise sérieuse qui fera appel à un bureau d'études. J'en suis là et je tente de faire baisser le devis :
- pour les gravats, penser à contacter des entreprises qui font que ça. J'ai commencé à chercher, ça m'a l'air bien moins cher (j'attends les devis),
- pour le cabinet d'études, en contacter vous-même (dans mon cas, devis à 900 € TTC, soit 240 € de moins que celui proposé par l'entreprise),
- demander les attestations d'assurance de l'entreprise : elle doit avoir dommage ouvrage et responsabilité civile,
- j'attends deux autres devis,
- faire faire un devis détaillé, ça permet de rogner : on protège soi-même les sols par exemple (150 € de moins dans mon cas),
5) la première entreprise me demande de payer un huissier qui ira constater l'état de l'appartement du voisin avant les travaux. Pareil, j'ai envie de zapper mais c'est une garantie pour tout le monde : l'entreprise, vous, le voisin. Personne ne pourra vous mettre sur le dos des fissures déjà existantes. Coût : ça dépend de la surface du voisin à étudier. Dans mon cas, studio de 27 m², devis à 280 €. Là aussi essayer plusieurs huissiers, il y a de très grosses différences.
J'en suis là, pour l'instant je n'ai payé que l'architecte. Si je n'arrive pas à faire baisser le devis de façon significative, j'abandonne.
Voilà le devis :
4600 € TTC pour un mur de 14 cm sur 2,8 m sur 2,60 H sans doute en briques au 4ème étage (et dernier) à Paris + bureau d'étude + huissier.
Ça me semble démesuré, notamment 600 € pour habiller deux poutres de 3 m en placo ? Qu'en pensez-vous ? C'est obligatoire pour les normes incendie et pour les assurances, j'ai vérifié.
Une structure porteuse en métal ne brûle pas mais se déforme, on est donc obligé de l'habiller en matière "antifeu" pour retarder le moment où elle chauffe et ne porte plus rien parce-qu'elle s'est déformée. On a pas besoin, en revanche, d'habiller une poutre en bois massif.
Enfin, j'ai compris que, selon les techniques, c'est + ou - de boulot donc plus ou moins cher.
La préconisation de l'architecte de l'immeuble dans mon cas : prendre le mur en sandwich entre deux poutrelles en U boulonnées, et démolir après. Avantage : moins d'étayement. Poutrelle en U moins lourde que HBE, donc pas besoin d'un treuil pour les grimper au 4ème étage (450 € d'économies).
Regarder si ce n'est pas faisable en bois : dans mon cas, le bois étant forcément de section plus épaisse, ce ne serait pas bien, le plafond est trop bas. Mais sinon, c'est moins cher. (20/05/10)

A : la maison tombe, nous pouvons en déduire que c'etait un mur porteur.
B : la maison ne tombe pas tout de suite, on peut continuer les travaux....
Plus sérieusement, quand on décide de faire des travaux et de toucher à des murs, mieux vaut connaître pour éviter des catastrophes.

Salut, et bien d'abord vous faites tomber le mur et si vous vous prenez la maison sur la tête, et bien c'est qu'il était porteur. Non, en fait un mur porteur a souvent une section plus grande que les autres cloisons. Ensuite, sur le plan de votre bâtiment (si vous le possédez) cela est spécifié. Vous pouvez également le savoir en regardant si votre mur supporte une poutre.

Si ça tombe un jour, c'est qu'il était porteur... Non en fait, localisation du mur par rapport à la piece, aux étages et épaisseur du mur surtout.

Si l'épaisseur du mur est de 15cm ou plus, alors il est porteur. Généralement les murs sont en béton, briques, agglo ou pierres.

Habituellement une cloison simple a une épaisseur de ±7cm et un mur porteur d'une épaisseur de 15cm. Il est important de savoir si à l'étage vous avez une dalle ou un plancher bois. Si c'est une dalle et que vous pouvez voir les poutrelles ou les chevrons, cela peut vous aider à repérer les murs porteurs. En général ces murs sont séparés de 3m à 5m, cela dépend du type de maison.

S'il n'est pas porteur on peut sentir des vibrations en frappant du poing dessus. Il y a aussi souvent une poutre qui le surplombe et qui sert d'appui, pour qu'il y ait un danger quelconque il faut aussi connaître l'ouverture que vous avez faite et que vous ne précisez pas.

Bonjour, vous n'avez pas très bien indiqué votre question, si le mur fait parti de votre façade extérieure ou par des murs intérieurs, en tout cas en général ce sont des poteaux porteurs pour soutenir des poutres noyer, ce qui tient un plancher ou des murs banche (plein), ça peut être en agglo aussi, mais à vous de faire un bon étayage sur le plancher ou autre avant toute ouverture, et créer un linteau en béton pour remettre la fonction du mur à son origine. Puis poser votre porte et si ce sont des briques de 5 ou 7 (brique rouge) ce ne sera pas un mur porteur.

Il aurait été plus judicieux de vous renseigner avant de percer, car cela peut résulter de graves conséquences par la suite. Un mur porteur composé de briques ou de parpaings fait au moins 15 cm d'épaisseur.

A partir du moment où le mur mesure plus de 10cm d'épaisseur et qu'il est en parpaing ou en pierre, il est porteur. Pour plus de sécurité, il faut faire un linteau en béton de 20x20cm.

Bonjour, regardez le sens de la portée de la dalle (toujours le plus court). Tapez dans un mur pour savoir si c’est un porteur. Le mur peut résonner un petit peu, ce n’est pas pour cela qu’il n’est pas porteur, il peut très bien avoir l’appui d’une poutre dans le mur, et là il pourrait être porteur. Déterminez le sens de la portée de la dalle et vous saurez si c’est un mur porteur. Si la maison n’est pas trop ancienne, vous pouvez toujours demander à la mairie si le cadastre possède les plans de votre maison, et vous verrez le sens de la portée de la dalle. Ce n’est pas parce que le mur fait 15cm ou plus que c’est un mur porteur. Renseignez-vous bien avant, car il ne faut pas s’amuser avec un mur porteur.

Un mur porteur porte ce nom parce qu'il porte quelque chose.

Un mur normal fait 2,50 m ou plus. Il peut faire de 20 cm à 1 m ou plus; il est porteur lorsque qu'il y a quelque chose dessus (dalle,poutres...)

Bonjour, le mur peut être porteur, vous pouvez faire une ouverture, coupez la moitié du mur et faites un linteau, attendez que ça sèche et ouvrez votre mur pour faire l'autre linteau, mais n'ouvrez que la place du linteau en haut mais pas le bas, une fois sec finissez votre ouverture.

Bonjour à tous, moi j'ai prévu 2 IPN de 160mm de haut, d'une longueur de 3m40 en sachant que de chaque côté il y aura 50 cm qui poseront sur le mur en briques tout cela pour une ouverture de mur de 2m40. Je pense que ça va le faire.

Un petit bonjour à l'internaute bricoleur du dimanche de la réponse numéro 13.
On ouvre le mur sur la moitié on coule un linteau puis on attend que cela sèche et on vient faire la même chose sur l'autre moitié...
Super, et quand le 1er étage se retrouvera au rez-de-chaussée, on appelle monsieur "réponse 13" qui vient tout relever avec ses petits bras.
Petite question monsieur 13 (porte bonheur ou malheur, je ne sais pas), qu'y a-t-il à la jonction des 2 linteaux ainsi créés ?
Un poteau de renfort central est-il mis, on les colle bout à bout avec de la super glue 3 ?...
Je suis curieux de connaître les nouvelles lois de la gravitation universelle, ou plutôt de la sustentation universelle expliqués par vous... Cordialement.

Bonjour,
Pour ma part, je voulais savoir quel type de poutre je pouvais installer sachant que je veux ouvrir le mur porteur composé de briques rouges de 20 et sachant qu'il y a déjà une petite fenêtre de 0.40 x 0.60.
L'ouverture se ferait sur une longueur de 3 m et une hauteur de 2 m en rez-de-chaussée.
Merci pour la réponse...

Bonjour, étant maçon à la retraite je voudrais répondre à l'internaute numéro 15.
Mon travail consistait à rénover toutes sortes de bâtiments en pierre, donc souvent de créer des ouvertures dans des murs porteurs.
Et je peux vous assurer que le numéro 13 a raison.
La plus grande ouverture que j'ai réalisée avec mes camarades est une ouverture de 6 mètres de large et 4 mètres de haut. Ceci pour un bâtiment agricole.
Ouverture effectuée dans un pignon de vieille grange, les murs ayant une épaisseur de 50 centimètres. Nous avons opéré de la même façon que le numéro 13 et tout c'est bien passé.
Bien sûr pour ce genre de travaux, il faut avoir le matériel et des connaissances.
Mais pour de petites ouvertures et des murs sains il ne doit pas y avoir de problème.
Une pratique que j'utilisais souvent pour de petites ouvertures, consiste à enfoncer des coins en voûte dans les joints de la maçonnerie au-dessus du linteau.
Ceci a pour effet de serrer la maçonnerie.

A la réponse 15...
Pas besoin de colle super glue, car il faut comprendre que les demi linteaux se font, c'est d'un bon sens primaire, dans le sens de l'épaisseur du mur et non sur la longueur...

Cela n'est pas trop conseillé, surtout si la charge du mur porteur est importante. Jean-François

Oui c'est possible !!!!!! Manquerait plus que ce soit déconseillé. Il faut juste respecter les prescriptions de mise en oeuvre plus ou moins techniques suivant le type de mur (parpaing, béton, pierre, etc .. ).

Attention ce n'est peut-être pas impossible, mais suivant les cas de charge (pression sur ce mur dans le pire des cas) bien montrer cela à un professionnel : architecte, ingénieur génie civil, ou une personne d'un organisme de contrôle en ouvrage de génie civil comme la Socotec ou l'APAVE. Ou bien le montrer à une personne du domaine génie civil. Il y a des risques à estimer. C'est fou ce qu'on peut lire comme bêtise sur les mises en oeuvre alors que c'est un changement de conception !

C'est peut être possible. Mais étant donné la dimension de l'ouverture que vous souhaiter réaliser ca peut être compliqué. Vous devez vous faire assister d'un professionel du bâtiment. En tant que professionnel du gros-oeuvre béton armé, je souhaite demander à l'inconscient ayant laissé la réponse n°2 ce qui lui permet d'affirmer - sans rien savoir de la structure, ni des charges supportées - que les 2 meneaux de 50cm sont à même de supporter les charges subies par les 3,30m de mur qu'il y a aujourd'hui. Un tel comportement est criminel, des gens meurent régulièrement en effectuant ce type de travaux sans connaissance.
Le dernier dèces remonte au mois dernier (juillet 2006) dans le Nord la dalle s'est effondrée sur l'homme qui venait de modifier les murs porteurs sans prendre de précaution. Elle n'est pas tombée tout de suite mais seulement alors qu'il déblayait les gravats.

Je crois que la vérité est entre les deux réponses précédentes. Effectivement il est souhaitable de faire des vérifications importantes en matière de pression et de maintien du mur à ouvrir pour autant si l'ouverture est pratiquée avec quelques précautions et le haut de celle-ci renforcée par un IPN par exemple le risque est alors calculé. Le recours à des experts a toujours un prix souvent exorbitant comparativement aux travaux à mettre en oeuvre aussi restons prudents dans les deux sens.

Couler 2 piliers béton armé de chaque côté et un linteau en 2 parties distinctes.

Quand on regarde des ruines, lorsque le linteau - même en chêne - a cédé, il se forme un arc. Si la pierre était bien montée, pas de souci. jrc

Dans quel matériau est faite la voûte du mur : pierre, parpaings ? Quelle charge pour l’étage et la toiture ? Tout est réalisable, mais il faut plus d’éléments pour donner des réponses fiables.

ATTENTION à la clé de voûte car la force qui appuie dessus se transforme en poussée sur les cotés des murs (une voûte est solide si ses bases résistent à la poussée latérale.

Bonjour
Je suis presque dans le même cas que vous. Après consultation d'un professionnel (ingénieur génie civil et bétons), 2 solutions m'ont été proposées :
- l'une avec la pose de fer en H sous la dalle en prenant la précaution de soigneusement étayer des deux cotés de la dalle,
- l'autre en béton féraillé dans le même type de structure qu'un pont, à savoir des fers à l'horizontale en haut rejoints en leur centre par des fers arrivant des deux côtés de la voûte, créant une sorte de chevalet sur lequel repose ensuite la dalle.

Tous travaux sur un mur porteur doit être réalisé par un professionnel. En plus il y a une garantie décennale. En cas de raté, les conséquences peuvent être très graves (travaux très minutieux et risqués).

Mettre un IPN (poutre métallique) au dessus de l'ouverture. Attention, l'IPN doit être plus grand que l'ouverture pour pouvoir prendre appui sur les côtés.

Ou vous pouvez également mettre un linteau.

Le mieux est de ne rien toucher, trop dangereux...

Nous avons acheté une maison des années 70 dans laquelle nous avons supprimé des cloisons et ouvert un mur porteur. C'est un professionnel qui s'en est chargé. Il faut effectivement poser un linteau ou un IPN, sans oublier de faire le calcul de charge qui permettra de définir son choix. Le maçon a aussi fait un truc auquel nous n'aurions certainement pas pensé, il a bien sûr étayé le bas, mais à l'étage, au-dessus du mur qui allait être cassé, il a mis des renforts dans les ouvertures de portes pour que rien ne s'affaisse.
C'est un métier, laissons faire les pros pour plus de sécurité !

Je recherche aussi à faire une ouverture dans un des murs porteur de ma maison, pourriez-vous me donner un ordre de prix pour les travaux que vous avez effectué ? Merci d'avance.

Bonjour, une ouverture dans un mur porteur vous coûtera de 1000 à 1300 €, selon la grandeur (fenêtre ou porte). Je parle dans le cas d'une maison ancienne avec des murs de 50 cm d'épaisseur.

Si on fait bien attention, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Je ne suis pas maçon mais j'ai réalisé moi-même trois ouvertures sur des murs porteurs :
- mur intérieur de refend : j'ai ouvert avec un demi cintre sur 1,80 m
- mur extérieur : j'ai ouvert 2,40 m pour transformer une porte-fenêtre de 1,20 m en baie vitrée coulissante.
- mur extérieur pour transformer une fenêtre standard de 1,20 par une fenêtre panoramique de 2,40 m au dessus de l'évier.
Le tout, pour les murs extérieurs, avec permis de construire, évidemment. Il convient de bien étayer, casser ce qu'il y a dessous, y compris l'ancien linteau s'il y'en a un, car il est hors de question de l'allonger. Pour ma part, j'ai fait des piliers de part et d'autre pour être certain que mon nouveau linteau, forcement plus lourd, serait bien supporté (20x20, armés). J'ai acheté le ferraillage tout fait (pour l'ouverture en 2,40, le ferraillage fait un peu plus de 3 mètres et coûte environ 60 euros TTC (l'avantage, c'est qu'il est calculé pour !). Ensuite, j'ai coulé mon béton dans le coffrage, j'ai attendu 3 semaines avant de décoffrer le linteau car il doit sécher pour atteindre sa dureté maximale ; et tout tient de façon impeccable. Pour ce qui est du prix, pour un sous oeuvre de cette taille, on m'avais annoncé entre 4500 et 6000 € tout compris (avec évacuation des gravats...). Faites-le tout seul, j'en ai eu pour environ 200 € et pas mal de sueur. Alors quand on n'a pas les moyens, on s'y met....

Bonjour, je suis maçon, tout a été dit ! Juste un point, attention à bien réfléchir avant de percer, si on est pas pro il y a des risques. Pour une ouverture de plus 1m il faut prévoir des renforts
( --__-- ) <----dessin.
Pour les IPN faire 2 renforts horizontaux soudés avec platine, c'est moins risqué quand c'est dans du vieux ! Ou faire une assise du côté droit et gauche pour répartir le poids.

Bonsoir, cela dépend de l'ouverture (quelle largeur) de votre mur, en quoi est-il ?
Il vous faut de l'outillage et surtout ne pas faire n'importe quoi, sinon vous prenez tout sur la figure.
Je rénove une maison en tuffeau, j'ai ouvert un refend pour monter un plein cintre, ouvert dans un porteur pour un passage, avec des techniques que les anciens employaient, pas bêtes ces anciens, donc pas d'étais.
Il est vrai que tout dépend de vos murs et comme vous pouvez le voir, j'ai pas tout pris sur la figure. Assurez-vous de pouvoir le faire et voir des professionnels pour le conseil, sinon, bon courage.

Bien malin qui pourrait vous répondre. Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte :
- Matériaux constituant le mur (parpaings creux / pleins, béton armé)
- Epaisseur et surface du mur
- Protections à mettre en place (logement habité ou non, mobilier, revêtements de sol)
- Conditions possibles d'évacuation (de plain-pied / à l'étage, manuel / mécanisé)
- Type de reprise en sous-oeuvre à créer (en fonction des charges à reprendre et de leur répartition)
- Coût de la main d'oeuvre dans votre région
- Sérieux de l'entreprise intervenante (le moins cher n'étant pas forcément le meilleur).
Une seule solution : faites venir 2 ou 3 entrepreneurs à tour de rôle afin qu'ils constatent par eux-mêmes les travaux et les conditions de travail. Demandez-leur un prix sur la base de leurs observations.
Pour trouver des économies, voyez ce que vous pouvez faire par vous-même.
La plupart du temps l'évacuation des gravats ne demande pas de compétences particulières mais représente un coût élevé (car cela nécessite beaucoup de main-d'oeuvre). Vous pouvez avantageusement demander de l'aide à des amis pour faire ça un week-end.
Quoiqu'il en soit ne prenez pas de risque vis-à-vis de la structure, faites appel à un entrepreneur (et à son assurance).
np

Ca dépend du mur à ouvrir, un porteur de 20 cm en briques n'est pas un mur en béton des années 50 en béton banché ! Si la maison est à étage...

J'ai fait abattre un mur porteur ancien de 3,5 m de long et il a été remplacé par un mur en agglo. Ce mur comporte une ouverture pour une porte et une fenêtre et ce chantier a nécessité d'étayer le toit. A titre indicatif le coût de la maçonnerie seule s'est élevé à 4000 €, réalisée par un bon artisan.

Très cher sûrement, attention à l'étaiement de la structure et au report de charge, si vous faites une poutre béton à la place n'hésitez pas à faire appel à un ingénieur pour le calcul des descentes de charge.

A titre indicatif, j'ai fait réaliser une ouverture dans un mur porteur de 40 cm d'épaisseur (pour une porte, donc environ de 73 x 210), au 1er étage d'un appartement ancien, en hyper-centre de Toulouse, pour 1500 €. Les artisans ont tout fait : ouverture, pose de 2 poutres métalliques, dégagement des gravats, finition au mortier.

Bonjour, mon exemple réalisé par un artisan maçon : étayage de l'étage, destruction du mur porteur (9 m), coulage du pilier central, pose d'une poutre métallique en deux parties, récupération des étais. Le déblaiement des gravats était à ma charge ! 3900 € TTC : je pense que c'est un prix très correct, mais tout se négocie.

ATTENTION : J'ai fait abattre un mur porteur sur ma maison (construction 1929 en béton vibré). L'entreprise m'a pris pour cela 4000 €. Ils ont étayé, cassé le mur et remplacé ce dernier par un IPN. Le mur faisait 5 m de long et nous avons cassé sur toute la longueur. L'IPN est un I de 200/100.
J’ai heureusement fait faire ces travaux par une entreprise à qui j'ai eu la présence d'esprit de demande l'attestation d'assurance au préalable. 3 mois après les travaux. Le plancher de l'étage (structure bois) s'est affaissé d'environ 10 cm ! Les bâtis de portes des pièces supérieures sont sortis de leurs champs, j'ai des fissures visibles un peu partout à l'étage, et l'escalier en bois montant à l'étage est sortis de son champ. Je suis en procédure avec l'assurance depuis 1 an et 1/2 et c'est une bataille permanente. Beaucoup de stress et d'angoisse. Alors, pour votre bien être, réfléchissez avant de prendre cette décision : abattre tout le mur ou juste une ouverture ? Quelle distance l'ouverture : 20, 50 ou 70 % de la longueur ? Nous, nous regrettons l'abatage total. C'est une mauvaise expérience, c'est vrai, mais pourtant l'entreprise qui a pris notre chantier travaille essentiellement pour les bâtiments publics. Alors cela ne veut rien dire... Bon courage

Bonjour,
un IPN de 200 sur 5m de long n'a que peu de force ; il faut calculer le poids à supporter mais il fallait en mettre au moins deux.

Bonjour,
Idéalement et dès lors que vous touchez une structure porteuse d'une maison, il faut faire appel à un expert béton ou ingénieur structure au préalable.
Cette personne aura pour mission moyennant finance d'étudier la faisabilité de votre projet, de vous fournir une étude technique (plan... calcul de charge mise en place du type de matériaux...) et de par son rôle d'expert aura la responsabilité en cas de malfaçon.
Vous n'aurez plus qu'à remettre cette étude aux artisans pour qu'ils réalisent leur devis.
Beaucoup d'entre nous nous improvisons maçon, il n'est pas forcément compliqué d'ouvrir un mur porteur, mais dans des cas plus complexes, pour supprimer un grand mur porteur comme un vide sanitaire au dessous, une étage avec dalle... il est préférable de payer une étude préalable entre 500 € et 2500 € selon la nature de travaux, qui permettra de vous protéger.
Lorsque vous touchez à la structure de votre bâtisse, dites vous simplement que si vous ne faites pas cela avec des personnes qualifiées et dans les règles de l'art, vous jouez à la roulette Russe et pouvez tout perdre si votre maison s'écroule.
A+
A méditer.

Le plus sûr est de faire appel à un architecte. Il fera dimensionner la reprise en sous-oeuvre adéquat et vous orientera probablement vers un maçon compétent. Si vous posez cette question sur ce forum c'est que vous ne savez pas faire !
Ci après l'extrait d'un article du journal : Le Moniteur expert : http://www.lemoniteur-expert.com
"Dimanche 16 juillet, un homme âgé de 60 ans est mort dans l'effondrement d'une maison à Raillencourt-Sainte-Olle, dans le Nord. Après avoir abattu les murs porteurs de la maison de son fils, l'homme était en train de déblayer le rez-de-chaussée quand la dalle du premier étage s'est écroulée.

Avant d'entreprendre des travaux sur les murs porteurs de votre maison, je vous conseille de faire réaliser une étude de portance par un architecte.
Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site architecte-online. Vous pourrez y trouver des conseils pour votre maison et des fiches pratiques à télécharger gratuitement (permis de construire, déclaration de travaux, permis de démolir...) et des formulaires administratifs (déclaration d'ouverture de chantier, déclaration d'achèvement de travaux, permis de démolir...).
http://www.architecte-online.com

Pour éviter le genre d'accident du monsieur, il faut avant tout une fois le mur abattu, l'étayer correctement et prévoir de couler un linteau ou la pose d'un IPN afin de soutenir la partie du mur dans le vide.

L’étayer avant de l'abattre serait peut-être plus judicieux.

Il y a des travaux à la portée du bricoleur, et d'autres qui doivent être réalisés par des personnels compétents. Ouvrir un mur en fait partie. Danger de mort et risque de fissures à l'étage supérieur en peu de temps, même si la première phase se déroule sans accident. De plus ce travail nécessite de sérieuses connaissances en matériaux et une bonne analyse du problème ; ouvrir un mur est toujours un problème...

1 : louer une pelleteuse
2 : raser la maison
3 : reconstruire à votre goût.
Non sérieusement, si la portée n'est pas très grande, faites appel à un maçon qui vous réalisera un linteau (ou pose d'un IPN). Si la portée est grande, il faut calculer la charge que devra supporter le linteau, faites appel à un architecte.

Vu les surfaces données SHON supérieures à 170 m², il est obligatoire de passer par un architecte pour le permis.

Des parpaings creux de 20 cm avec les chaînages parasismiques correspondant à votre région sont suffisants. Le gros-oeuvre n'est pas compliqué lorsque l'on s'y connaît, dans le cas contraire le résultat peut être catastrophique. De plus, l'opération peut ne pas être financièrement rentable, ce que vous proposez (murs de 30 cm ou béton armé) va vous coûter plus cher que d'avoir recours à un artisan qui vous évitera bien des soucis et des erreurs de conception et de réalisation.
np

Des briques de 30 cm d'épaisseur existent et sont très efficaces au niveau de l'isolation. La pose est très spéciale puisqu'elle ne nécessite pas de mortier donc pas de sable ni de ciment. Pour la solidité il suffit de respecter les règles de l'art du métier donc livres, témoignages et aides seront les solutions. Voir sur le site de www.Biobric, des briques qui isolent du chaud et du froid. Bon courage.

1- se reporter à la réponse n°1, recours à un architecte SHON supérieure à 170 m²
2- pour les murs enterrés paroi béton pour justifier reprise de la poussée des terres
3- élévations des murs porteurs, certainement des blocs creux béton type B60
4- élévations des autres niveaux des blocs creux type B40.
Le type du bloc correspond à sa résistance à l'écrasement. Il subsiste un autre problème qui est plus lié à la conception de votre maison, à savoir portée des planchers, dimension des ouvertures, nature du sol. La meilleure solution pour votre projet étant donné que vous aurez obligation de recourir à un architecte, c'est de lui demander de faire faire une étude de structure par un Bureau d'Etude béton armé qui vous déterminera les différentes épaisseurs de matériaux, les aciers à mettre en oeuvre...

Déjà, si le mur est entre deux pièces, c'est un mur de refend. Un mur de refend comme de périphérique, qui sont tous les 2 des murs porteurs, ne peuvent être abattus que si un maçon, dans son travail, reprend les charges que le mur avait. J’espère que j'ai bien répondu à votre question. Bonne journée.

Un mur porteur a une fonction structurelle : redescendre les charges jusqu'aux fondations. Il est souvent possible -moyennant finances- de le remplacer par une poutre (en bois, en métal ou en béton armé) et des poteaux. Toutefois remplacer un mur porteur par une poutre suppose de redistribuer les efforts que reprend le mur. Il faut alors analyser la structure globale du bâtiment pour trouver une solution qui respecte les capacités de chaque élément porteur sur lequel on applique un effort supplémentaire. Ce type de modification se traite au cas par cas. np

Oui, un mur porteur peut être abattu, sous réserve que l'on retienne la charge avant de l'abattre et que l'on remette une pièce (bois, métal, etc) pour reprendre la charge. Cela est vraiment spécifique et s'étudie en fonction de chaque maison. Tout est faisable, cela dépend surtout du budget que l'on a. Le mieux est de voir cela avec une personne qui s'y connaisse ou un professionnel car dans votre cas, c'est en vue d'un achat. Dans tous les cas, bon achat à vous.

Bonjour, avez-vous réalisé vos travaux ? La question m'intéresse car nous sommes dans le même cas : achat d'une maison 1950 en projet, avec ouverture d'un mur porteur pour agrandir le séjour. Merci d'avance.

Bonjour, je dois vous prévenir qu'il y a des murs porteurs, et semi-porteurs. C'est à dire que lors de la construction notamment début du siècle dernier, les planchers étaient sans doute pour une plus grande rapidité de mise en oeuvre posés sur des poutres volontairement d'une portée très (trop) importante, et ensuite une cloison en règle générale faites de briques pleines de 10 cm d'épaisseur venait consolider celui-ci tout en servant de cloison de répartition, ce mur n'était donc pas vraiment porteur, mais pour autant il est fortement déconseillé de le supprimer...

Un mur porteur en brique ça n'existe pas. Par contre en béton armé oui. Si vous croyez que c'est un mur porteur, ce que je ne pense pas, vous pouvez le casser et faire un linteau en IPN soutenu par 2 poteaux en b.a. Pour moi votre mur en brique n'est rien de plus qu'un mur de refend, c'est à dire un mur de séparation. Pour en être sûr regardez le sens de la portée de la dalle qui est toujours la plus petite longueur possible. Regardez si vous n'avez pas une poutre ou alors demandez les plans maçon de votre maison à la mairie. Bonne continuation de la part d'un maçon.

Casser les 2 parpaings situés au dessus de la porte comme suit : la cloison du moëllon côté où vous avez commencé à casser et la cloison intermédiaire. Essayez de conserver la dernière face (ça évitera de coffrer). Mettez dans le trou un bout de ferraillage standard 10x12 4HA10 de 95 cm de long. Faites un coffrage sur la face ouverte, avec une forme d'entonnoir au sommet (pour pouvoir mettre le béton facilement). Décoffrez cette face dès que le béton est dur (environ 5h à 20°C) et piquez ce qui dépasse (entonnoir). Le lendemain vous pouvez casser le mur en dessous. Etant donné la portée et les charges à reprendre vous êtes largement tranquille. Inutile également de créer des jambages.

ATTENTION, même s’il n'y a pas de risques pendant le perçage du mur, il faut obligatoirement réaliser un LINTEAU pour assurer la solidité du mur dans le temps. Par ailleurs, d'après les photos, cette ouverture se trouve dans un mur pignon et la charpente ne doit pas se trouver bien loin du trou. Il faut donc IMPERATIVEMENT prendre toutes les précautions afin d'éviter les mauvaises surprises.

Vous ne précisez pas la largeur des parpaings. De toute façon un mur dit porteur ne peut être percé sans mettre un linteau (poutre en béton armé ou IPN métallique de 150mm au moins) au dessus de la porte. La mettre en place avant de faire le trou (par exemple en coulant une moitié d'un côté du mur sur toute la largeur de la future porte, et même 40 cm de plus et, quand le béton est bien sec, couler l'autre moitié de l'autre côté du mur). Ce ne sera pas un travail de spécialiste mais de bricoleur averti. Un spécialiste percerait le mur au dessus et prendrait la charge verticale en passant une poutre dans le trou en calant cette poutre pendant qu'il percerait en dessous, sur toute la largeur de la porte.

Bonjour, est-ce une cloison en plâtre, en parpaings ou en béton ? Dans le cas d'un mur en béton, assurez-vous de son rôle.

Tout dépend :
1- de la fonction du mur => s'il est porteur ou pas.
2- du matériau constituant le mur => placo + facile à casser que du béton !!!!

Personnellement j'ai un mur en placo et il ne s'agit pas d'un mur porteur. Je voudrais le casser afin de faire une ouverture pour la salle de bain et les toilettes, cela me permettrait de gagner énormement de place. Alors combien pensez-vous que cela puisse coûter et puis-je le faire moi-même sachant que je suis assez bricoleur ?

Si c'est du placo c'est très facile : vous prenez un marteau et vous cassez. NP

Non, il faut faire des trous avec la perceuse un peu partout ou en perçant 4 trous qui forment un carré, pour que les morceaux qui tombent ne soient pas trop éparpillés en faisant de la poussière.

Si c'est bien du placo ou des carreaux de plâtre, inutile de faire le « bourrin » à coup de marteau ou burineur. Utilisez une simple scie égoïne pour plâtre, (il se scie très facilement).

Je viens de faire faire une ouverture (90x195) dans un mur en béton porteur sans fil électrique. Le coût de l'opération a été de 1200 euros pour le sciage du mur avec un engin spécial, l'enlèvement du morceau et la location d'un groupe électrogène. L'avantage de cette méthode quand c'est un mur extérieur est de ne pas faire trop de dégâts au niveau de la façade et de ne pas avoir beaucoup de reprises de maconnerie.

Une seule solution, de la dynamite ! ... ! Blague à part, s'il s'agit réellement de placo il y a de forte chance qu'il s'agisse d'une pose sur rail. Je valide l'usage d'une scie égoïne, ce qui permet de faire exactement le découpage que l'on veut sans sortir 200 ou 300 € minimum que réclamerait un professionnel pour une petite heure de boulot... inconvénient, dans ce type de pose il existe un rail vertical tous les 60 cms. L'idéal est de le repérer (détecteur de métaux) et de couper le long d'un rail, couper alors horizontalement jusqu'à trouver le rail suivant (qui sera à supprimer) et continuer sur la largeur voulue (sachant qu'au troisième rail atteint vous aurez une ouverture de 120 cms. Pour ce qui est de l'électricité, coupez le courant et en avant. Au pire, il vous faudra faire une reprise avec domino et boîtier étanche. Mais le mieux c'est d'avoir déjà fait un trou assez gros en début de découpe, d'arracher des morceaux au fur et à mesure que vous avancez et cela vous permettra de voir si vous approchez ou non d'un fil. Mais surtout, courant coupé, lunettes de protection et gants.

15 cm d'épaisseur et en béton ? il est très certainement porteur. A voir sur place avec un bureau d'étude béton ou un entrepreneur de gros œuvre.

Et ne pas oublier de demander l'autorisation à la copropriété, prendre assurance, etc…

1° Porteur...
2° Autorisation copropriété obligatoire
3° Faire réaliser une étude de portance...

Oui, à condition de respecter les règles de l'art.

Renseignement pour 1 heb 180 52,2 kg/m peut supporter 20345 pour 2 m de travée
Renseignement pour 1 heb 200 62,5 kg/m peut supporter 27237 pour 2 m de travée
Renseignement pour 1 heb 220 72,9 kg/m peut supporter 35185 pour 2 m de travée

Tout est possible, le problème est de glisser une poutrelle en acier heb.

Non pour l'acier. Préparer une poutre béton armé plus longue que votre entrée et l'encastrer dans les deux côtés de votre mur porteur. Prévoir joint de dilatation de chaque côté.

Cherchez plutôt une poutre en bois, mais une vieille poutre, pas une achetée en scierie, sinon elle risque de travailler !

Si un architecte, en ayant pu constater sur place, n'est pas en mesure de se prononcer, il est difficile de vous répondre comme ça.

Bonjour, en théorie votre mur n'est pas porteur, mais il est quand même bizarre que votre architecte n'ait pas pu le déterminer. Bref je ne veux pas remettre en doute son jugement mais admettons qu'il y ait eu bricolage lors de la conception de cet ouvrage, il vaut mieux passer un IPN par sécurité, ça vous reviendra beaucoup moins cher que si des soucis futurs apparaissent en cas de portabilité du mur (parole de maçon).
Bon courage !

A quel étage êtes-vous ? Si vous êtes au dernier étage et rien dans les étages en dessous, sans doute pas de problème. Si vous avez des étages au-dessus, ont-ils des murs au même endroit que le votre ? Vous pouvez faire un sondage pour voir si votre mur était un remplissage postérieur à la construction ? Dans ce cas, la délimitation est nette, en haut du mur comme si on l'avait glissé sous le plafond. Ainsi, ce n'est pas un porteur.
L'architecte a dû hésiter car souvent les cloisons sont partiellement en charge dans les vieux immeubles.

Bonjour, je ne sais pas de quand date cette question mais j'ai une réponse très simple. Un mur de 10 cm d'épaisseur ne peut pas être porteur quelque soit le matériau. Bon courage.

Votre mur peut être porteur même avec des parpaings creux, voir si possible où sont posés les hourdis béton, si le chaînage a bien été conçu, il n'y a pas de problème d'ouverture attention toutefois.

Oui c'est possible, à condition de bien renforcer les côtés et le linteau de la fenêtre, avec un bon ferraillage.

Pour réaliser une ouverture sur mur porteur, tout dépend du support : effectuer d'abord une ouverture pour le linteau. Ferrailler et couler ensuite le béton au niveau du linteau, attendre 15 jours et ouvrir sous le linteau en laissant assez de portance du linteau pour les côtés (jambages). Si en brique, procédez directement comme précisé ci-avant. Si mur en pierre épais, travailler par moitié d'épaisseur de mur pour le linteau en descellant doucement chaque pierre (éviter de taper fort au marteau ou masse afin de ne pas desceller trop de pierres et de voir s'effondrer le mur).
Jo

Tracez d'abord votre porte-fenêtre sur le mur, puis le linteau qui doit avoir une portance mini de 30 cm de chaque côté.
Ensuite, au-dessus du linteau, à 20 cm, faites des trous (attention à la dalle) ou au-dessous de votre dalle, pour y passer des poutres afin de pouvoir mettre des étais de chaque côté.
Les trous doivent être à une distance maximale de 1 mètre l'un de l'autre (1 trou = 1 poutre = 2 étais).
Ensuite, faites le trou de votre linteau, de la porte plus grand de 20 cm de chaque côté pour pouvoir faire votre coffrage coulé, les montants puis votre linteau, laisser les étais 21 jours. Entre temps, boucher les trous un par un. Fixer votre porte.

Reportez-vous à la question / réponse N°28.

Pour cela, il vous en coûtera environ 350 €, sans le travail.

S'il fait moins de 10 cm ce n'est pas un mur porteur.

Pour un mur de 10 cm j'ai des doutes qu'il soit un mur porteur.

Et oui un mur porteur de 10 c'est pas courant ! Xave

Je vous conseille de faire appel à un architecte concernant la démolition ou l'ouverture en sous-oeuvre de tout ouvrage.
Maintenant ce mur de 10 cm d'épaisseur est à vérifier. Très cordialement. Christophe

Un mur porteur ne peut pas faire 10 cm. Cordialement. Barbara

Je peux vous affirmer qu'un mur de 10 n'est pas porteur, je suis dans la construction (maçon)... Un mur de 14 devient porteur. Pour toute démolition, dans le doute, placer des étais (par sécurité).

Eh bien si, un mur de 10 peut dans certain cas être porteur. C'est rare, mais ça arrive.

Bonjour, est-ce un mur intérieur ou extérieur ? Car, un mur porteur extérieur de 10 cm, cela n’existe pas. Par contre, pour un mur intérieur de 10 cm, c’est sûrement une cloison. Etes-vous sûr que c’est un mur porteur ? Regardez le sens de la portée de la dalle (toujours le plus court).

Vérifier que la dalle repose sur votre mur, les poutres ou poutrelles doivent se poser dessus et pas sur une autre poutre ou sur un autre mur (si les poutres ou poutrelles sont paralèlles à votre mur), il n'est pas porteur.

Bonjour, je recherche des informations sur les murs porteurs et après tout ce que je viens de lire, je me permets d'intégrer le forum pour solliciter vos remarques :

Réponse d'un bricoleur à cette question (9)
Bonjour, est-ce un mur intérieur ou extérieur ? Car, un mur porteur extérieur de 10 cm, cela n'existe pas. Par contre, pour un mur intérieur de 10 cm, c'est sûrement une cloison. Etes-vous sûr que c'est un mur porteur ?
Regardez le sens de la portée de la dalle (toujours le plus court)
***
Justement suite à cette remarque je me pose une question, car notre mur porteur intérieur faisait 10 cm d'épaisseur (parpaing plein) et la dalle est dans le sens des 6m(2 pièces de 3*4.5m).
***
Réponse d'un bricoleur à cette question (10)
Vérifier que la dalle repose sur votre mur, les poutres ou poutrelles doivent se poser dessus et pas sur une autre poutre ou sur un autre mur (si les poutres ou poutrelles sont parallèles à votre mur), il n'est pas porteur.
***
Chez nous, elles sont perpendiculaires mais sont d'un seul tenant. Elles traversent le mur sans discontinuer. Soit une portée totale de 6 mètres une fois le mur supprimé. De plus elles sont métalliques et espacé de 70 cm -
Les hourdis sont en briques creuses, qu'en pensez vous ?
***


Merci de vos réponses.

Tout d'abord, il faut entailler le plancher qui repose sur le mur porteur. Ensuite, commencez la démolition du mur. Pour finir, vous avez deux solutions : soit vous encastrez la poutre dans les murs qui sont à la perpendiculaire de celui que vous voulez démolir ; soit vous faites des piliers en béton pour recevoir la poutre. Dans tout les cas, faites calculer par un ingénieur la charge existante sur le mur, afin de choisir la poutre adéquate.

Comment savoir si le mur qui sépare celui de l'appartement voisin est un mur porteur ou pas ? A qui dois-je faire appel pour évaluer l'épaisseur du mur et la faisabilité de mon projet qui est d'acheter celui-ci en vue d'agrandir le mien ? Merci pour votre conseil.

Bonjour, faites attention parce-qu'une fissure ça veut forcément dire que la maison a bougé ou bouge encore. Pour vous en assurez, si vous en avez la possibilité faites des petits plots de plâtre sur votre fissure et surveillez quelques jours plus tard si les plots sont fissurés. S'ils sont fissurés c'est que la maison continue de bouger, alors là c'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque de l'acheter quand même, sachant qu'il y a possibilité de faire un sondage du sol par carottage, mais ça coûte assez cher comme étude.
Après vous avez toujours la possibilité de demander à l'agence immobilière ou au propriétaire de prendre ces frais à leur charge avant d'acheter. J'espère que j'ai répondu à votre question, maintenant faites bien attention c'est quand même un gros investissement une maison.

Affaissement de la maison peut être la conséquence, reste à savoir si le tassement a cessé. L'avis de quelqu'un du métier est fortement recommandé avant tout achat.

La sous-face d'un plafond au niveau d'un mur porteur est soumise à une contrainte de compression, donc si fissure il y avait pour une obscure raison, celle-ci se resserrerait. Les fissures apparaissent -et peuvent s'agrandir- aux endroits où les matériaux subissent des contraintes de traction. Pour la sous-face d'un plancher c'est au centre de la portée.
Il est vraisemblable, dans votre cas, qu'il s'agisse plutôt du raccord entre le mur porteur et un faux plafond suspendu. Dans ce cas un joint acrylique supprimera ce défaut de finition.
np

Il se peut également que la maison bouge suite à la dessiccation des sols. Voir si la commune fait l'objet d'un arrêté catastrophe naturelle sécheresse. Si c'est le cas, demander à l'ex propriétaire de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour prise en charge des dommages résultants de ces mouvements ; peut-être avec une reprise en sous-œuvre si ça continue de bouger et que les fondations sont à reprendre. Faut voir.

Je suis tout à fait avec la réponse N°3, une fissure naît au niveau du raccord avec une différence de matériaux (sauf raccord traité). De plus, la fissure est continue sur la longueur totale du mur... ce qui dans le raisonnement coïncide. Généralement dans le cas d'une différence de matériaux, on marquele joint (ou masticage) plutôt que laisser une fissure qui ne serait tarder... ou on utilise une bande renforcée adhésive ou collée. Prêt à recevoir le support... Gregg 31, cdt GO.

J'ai rencontré un cas similaire : une extension avait été construite, adossée à un bâtiment déjà construit. Le joint de dilatation avait été oublié. En clair, les murs ont bougé (ils sont descendus après tassement du terrain), mais le plafond est resté collé à l'autre bâtiment…

Bonjour, s’il n'y a pas de plancher ou de dalle haute du niveau 1, c'est-à-dire des combles, et qu’au niveau du rez-de-chaussée vous n'avez pas de vide sous l'ouverture que vous voulez réaliser, vous pouvez sans problème effectuer celle-ci en procédant de cette manière:
Vous devez étayer la charpente, de chaque côté du mur et sur tous les niveaux ( au rez-de-chaussée et au sous-sol).
Ensuite, vous réalisez deux jambages de chaque côté de l'ouverture. Pour ceci vous effectuez deux tranchées dans lesquelles vous mettez en place un profilé métallique, type UPE300, que vous chevillez dans le mur (cheville chimique) avec des platines hautes et basses.
Enfin, faites une saignée sur la moitié de l'épaisseur du mur, au niveau du linteau, dans laquelle vous mettez en place un profil type HEB180. Vous réalisez la même chose de l'autre coté. Dans la logique des choses, vous devriez faire appel à un bureau d'étude « structure ». Bonne continuation. Tibo

Étayez le plafond avec une planche en bois au sol et une planche de 40 en haut, mettez des étais selon la pièce, ensuite cassez ou découpez la place du linteau en bois, posez votre 1er linteau sur la moitié du mur (25).
Faites la même chose sur l'autre moitié, ensuite levez les pierres par le haut au dessous (du linteau) et au milieu de votre ouverture, votre linteau doit être plus grand que l'ouverture 15 cm de chaque coté, la poutre doit faire 220 sur 150, ensuite faites votre tableau avec vos pierres simplement (c'est du boulot), il faut être 2 personnes, et il faut compter 2 jours.

Tout à fait il n'y a pas besoin de passer de linteau pour une portée de 1.50, s'il y a assez de mur de chaque côté de votre ouverture.

Linteau indispensable.

Un linteau est indispensable, même dans du béton banché. Idem pour les jambages. np

Vous n'êtes pas obligé de passer par un architecte, un bon entrepreneur suffit largement, il n'y a rien de compliqué à modifier un mur porteur, que ce soit la création d'une arcade ou quasi annulation, l'essentiel c'est de prendre les précautions nécessaires et de mettre en place les renforts qui soutiendrons l'ouvrage IPM - POUTRELLE ARMEE - dans certains cas l'obligation de rajouter un poteau renfort pour équilibrer les charges. Je ne connais pas votre secteur donc pas d'info sur les artisans.
Totobricolo

Il faut ajouter que l'architecte est un bon interlocuteur, qui saura tirer les prix d'entreprise au plus bas, prévenir les erreurs sur le chantier. Il vous donne une garantie supplémentaire en cas de problème, car il est pénalement responsable s’il y a un défaut dans la conception ou la réalisation quand il a suivi le chantier. Sur un mur porteur cela peut être intéressant.

D'accord pour l'Architecte. C'est une garantie mais pas forcément une obligation.
Ses honoraires devraient s'élever à 8 à 10% du montant des travaux.
Sinon, assurez-vous de bénéficier d'une garantie décennale auprès de votre entrepreneur.
Il est obligatoire, cependant, d'obtenir un "permis de travaux" si vous modifiez l'apparence extérieure de votre maison (ouverture par exemple).

Voilà le mode opératoire à effectuer : Matériels : 8 étais minimum, 4 bastaings 2 x 2.20 m et 2 x 0.75 m, serre-joints, planche de 20, pointes, une armature de 15 x 15 rond 10/10. Implantez votre porte sur le mur, tracez la hauteur du linteau qui sera de 20 cm, avec de chaque côté les impostes du linteau d'environ 15cm. Enfin faire 2 trous à 30 cm au-dessus du linteau pour passer un bastaing dans chaque trou que vous étemperez de chaque côté et forcez-les au maximum.
Vous pouvez faire votre trou avec le linteau et les impostes jusque sous vos bastaings, coffrez le linteau en pensant à rajouter les 20 cm à l'armature pour la portée. Ensuite dégrossissez vos jambages, garnies au-dessus de votre linteau et le compte est bon.

Pratiquez en premier une ouverture pour couler un linteau ferraillé. Laissez sécher au moins 10 jours, puis coupez en dessous à la disqueuse l'ouverture prévue (dépassement de par et d'autres du linteau au dessus de l'ouverture de 25 cm).

Oui pas problème, parce qu'un mur porteur est déjà étudié par le bureau d'études à supporter les charges d'exploitation.

La reponse 2 ne veut rien dire. Un mur porteur est effectivement destiné à supporter des charges permanentes et des charges d'exploitation, mais ca ne veut pas dire que l'on peut y faire n'importe quoi.
La largeur possible de votre placard sera déterminée par le linteau que vous créerez.
Ensuite il faut bien penser que de diminuer l'épaisseur du mur mitoyen aura une forte incidence en terme d'isolation acoustique.
Enfin, si vous intervenez dans une copropriété, souvenez vous que la structure du bâtiment (murs porteurs, cloisons communes et plancher) appartient à la copro, vous devez donc obtenir l'accord de celle-ci avant travaux

Il suffit déjà de faire une ouverture pour pouvoir couler un linteau bien gras et bien ferrailler, et surtout de le vibrer pour éviter les trous d'air et mettre avant de faire l'ouverture, étayer un minimum pour éviter les affaissements par mesure de sécurité. Après une dizaine de jours vous pourrez faire votre ouverture sans problème.

Il faut connaître les charges permanentes ainsi que les charges d'exploitation (voir les charges climatiques) et déterminer leur répartition. Affectez à ces charges les coefficients règlementaires pour déterminer les efforts à reprendre à l'ELS et à l'ELU.
En fonction des limites intrinsèques aux matériaux composants la poutrelle vous déterminerez l'inertie nécessaire de celle-ci. Enfin, la largeur du mur vous indiquera la largeur de la (ou les) poutrelle(s), ce qui vous permettra de déterminer celle qu'il vous faut grâce aux abaques de profilés standards.
Pensez également à vérifier les contraintes de compressions admissibles au droit de l'appui de la poutrelle sur le mur.
Si l'explication vous semble obscure, faites appel à une personne compétente pour ce genre de calcul

Bonjour,
Est-ce que les poutrelles béton de 4 m avec hourdis suffisent pour la charge d'un étage ?
D'avance, merci.

Etayer de part et d'autre le mur à l'aide d'étais, creuser les murs perpendiculaires afin d'y glisser un IPE (profilé métallique en forme de I) suffisamment résistant (voir barême) sous le plafond avec les extrémités incrustées dans les mur perpendiculaires. Rajouter également du ciment sur l'IPE afin de ne laisser aucun espace entre le plafond et le métal, attendre une journée de séchage puis retirer les étais. Pour cacher l'IPE une solution : un faux-plafond, pas trop bas tout de même.

Avant de faire n'importe quoi, voyez avec un bureau d'étude structure ou un maçon ce qu'il convient de mettre en place comme renforts définitifs en linteau. Il vous précisera également le phasage renforts provisoires, démolition, renforts définitifs.
Inutile de demander sur ce site ou sur un autre la dimension des renforts, ni la longueur maximale de l'ouverture. Il est en effet rigoureusement impossible de vous répondre sans avoir constaté sur place et fait éventuellement des sondages. Il est impératif d'observer la descente de charge, la configuration du mur, sa position dans l'immeuble, ainsi que les matériaux dont il est constitué (béton, parpaings, pierres, ...).
Pour le prix demandez à un ou deux entrepreneurs de gros œuvre de vous faire un devis. Il inclura notamment le coût de l'assurance pour de tels travaux. np

Je suis d'accord avec la réponse n°2.

On peut se procurer ce type de produit chez des revendeurs de métaux spécialisés (type Guermont Weber - groupe prolians...). Ce type de poutrelle est vendue en longueur de 6.00 m environ.
Il est possible de négocier la découpe à la longueur de ce profilé (qui représente un coût supplémentaire).

Il ne suffit pas de trouver la poutrelle IPN de 5 m ! Faut-il encore quelle soit dimensionnée généralement calculée par un ingénieur en stabilité (hauteur, largeur) et pour une longeur de 5 m, mieux vaut en mettre 2 petites plutôt qu'une grosse (question de facilité de mise en oeuvre plus légère) et de plus cela facilitera le travail. Vous pourrez travailler d'un côté du mur et lorsque le resserrage de la 1er poutrelle sera fait et le ciment pris, 3 jours plus tard, effectuer l'autre côté du mur.

Si la poutre est doublée, mettez deux fers IPN et les boulonner ensemble, en les espaçant d’environ un mètre.

Se mettre bien avec le ferrailleur du coin, et être patient... mon IPN de 6,20m m'a coûté... un pack de 24...

Je vous conseille de créer un linteau en béton, c'est pas cher mais cela demande un coffrage et pas de manutention.
Bon courage

Pour les devis de professionnels, c'est assez superficiel car c'est gratuit, donc ils ne cassent rien. Le client peut refuser les travaux, un devis est juste informatif ; par contre il engage l'artisan sur les tarifs, même en cas de "surprises" sur le chantier, donc il faut les comprendre. Ensuite, s'il y avait juste à casser un mur et faire un enduit, cela dépend de la superficie donc c'est dur de dire comme ça. Il faut être sur place pour juger. Essayez de trouver un arrangement avec lui.

La pose de l'IPN ne constitue pas forcément le plus gros du travail. Il ne faut guère plus de quelques heures pour le mettre en place. Je pense que le prix tient surtout à l'évacuation des gravats.

3000 € c'est de l'escroquerie.

D'où l'utilité de faire un maximum de devis, mais 3000 € pour une pose IPN déjà présent, donc il ne reste que la partie à reboucher, 3000 € pour cela... Demandez un geste commercial puisque le travail de pose de l'IPN et tout ce qui va avec, n'a pas été fait. (19/06/10)

Il suffit d'appeler une entreprise pour avoir un devis gratuit, ils vous mettront un linteau.

Attention ! Si vous êtes en copropriété, il vous faut l'accord du syndic. Ce dernier peut vous demander une note de calcul d'ingénieur ou une attestation d'architecte pour des raisons d'assurances. De votre côté, il vous faut souscrire une assurance dommages ouvrages et il faut que l'entreprise qui réalisera ce percement soit également assurée... mais c'est donc si vous êtes en copropriété. Si c'est une maison individuelle et que vous souhaitez faire réaliser les travaux par une entreprise, même chose, elle doit être assurée et vous devez souscrire une assurance dommages ouvrages.

Il ne faut surtout pas. Les blocs de plâtre ou carreaux de plâtre sont prévus uniquement pour réaliser des cloisons. Pour les murs porteurs on utilise uniquement des parpaings (appelés aussi agglo) ou des briques ou de la pierre...

Si c’est un mur de briques creuses, vous pouvez l’abattre comme vous voulez. Ce ne peut pas être un mur porteur, soyez tranquille sur ce point.

Attention, une cloison traditionnelle en briques mesure généralement 7cm d'épaisseur, soit 5cm de brique et 1cm d'enduit de chaque côté. Un refend peut très bien être réalisé en briques creuses (des milliers de m² sont réalisés ainsi tous les jours) ; la différence c'est l'épaisseur : généralement 20cm +1cm de chaque côté. Sauf qu'il existe des erreurs, des refends réalisés en brique de 15cm : une hérésie puisque c'est le refend qui prend le plus de charge. Donc attention à ce que vous allez casser. Faites d'abord un sondage d'épaisseur (simple trou) et ensuite assurez-vous, de manière logique, de la position de votre paroi : si ça sonne clair et de faible épaisseur en position autre que centrale dans la construction, il y a de fortes chances que ce soit une cloison, vous pouvez casser. Dans le cas contraire, vérifiez aussi les appuis des planchers au-dessus mais ne cassez rien. En cas de doute demandez conseil. bb pro

Normalement tous murs d'une épaisseur inférieure à 15 cm n'est pas porteur.

Si votre mur est un mur porteur, il vous faut donc mettre en place au-dessus de l'ouverture à prévoir, un linteau ou un IPN plus large bien entendu que l'ouverture, question de portée. Ensuite vous pourrez faire votre ouverture de porte. Attention il est impératif pour ce genre de travaux de bien se renseigner, voire faire réaliser une étude de portance par un professionnel du bâtiment.

Bonjour
Un ipn c'est quoi ? Merci
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Il s'agit d'une poutrelle métallique en forme de "I".
Cordialement, Chantal, modératrice du forum maçonnerie.

Si votre maison n'est pas encore commencée, le mieux est d'intégrer un linteau standard (blocs spéciaux en U + béton armé). Les profilés métalliques sont utiles soit pour une reprise en sous-oeuvre en rénovation (mise en oeuvre beaucoup plus simple qu'avec un linteau béton), soit pour reprendre de très fortes charges (très rare en maison individuelle). np

Adressez-vous à une bonne entreprise de maçonnerie dans votre secteur (plutôt une PME spécialiste du béton armé qu'un artisan). Le syndic doit être consulté car les murs porteurs appartiennent à la copropriété. En tant que propriétaire, il peut refuser même si aucune raison technique ne s'oppose à la réalisation des travaux.
NP

Il est certain que vous devez prendre un bon maçon maîtrisant bien la restauration de l'ancien. Mais dans un premier temps je vous conseille de contacter un bureau d'études qui sécurisera tout le monde : vous-même, le maçon, le syndic, la copropriété.

Petit apport de précisions : notre mur fait 5.30 m de long. La longueur totale de la pièce est de 7.50 m. Ce mur sépare un couloir de notre salon. La largeur de la pièce est de : couloir (1.90 m) + salon (4.10 m) soit 6 m. Sur ce mur repose 4 extrémités de poutres côté couloir et 4 autres côté salon, soit 8 poutres (ils n'auraient pas pu me mettre 4 poutres de 6 m pour supporter un toit en bac acier).
Nous souhaiterions ne pas avoir de poteaux de soutien sur l'extremité de l'IPN donnant sur le jardin, quitte à faire traverser l'IPN et mettre un soutien extérieur ou alors couper la poire en deux. Tous les murs dont je vous parle sont en agglo. J'espère que je me suis bien exprimé et que vous avez compris ma description !
Donc mes questions sont : est-ce réalisable ? Si oui, quel en serait le coût ? Un IPN de 6 m est-il suffisant pour soutenir la poutre et le toit en bac acier ? Et quelle sera la taille des poteaux de soutien de l'IPN ?
Cordialement. Fabien.

C'est effectivement possible mais pour cela il vous faut contacter un bureau d'étude par sécurité, voire nécessité qui déterminera les sections des IPN, poteaux... (parole de maçon).
Bon courage !

Il faut que vous connaissiez la charge que doit supporter votre poutre et la largeur du mur de refend. Reportez cette cote en hauteur (exemple : 25 cm de large IPN 250 double ou IPH de 250), ceci sur une porte maxi selon les supports et la fiabilité de ceux-ci.

Bonjour, oui vous pouvez effectivement casser le bas sans souci tant que vous n'élargissez pas sur la largeur, le linteau supportera la même contrainte (parole de maçon).
Bon courage !

Bonjour,
j'aimerai transformer aussi une fenêtre en porte d'entrée (qui sera obligatoirement plus large).
Quelles sont les raisons pour lesquelles on ne peut pas élargir ?
Existe-t-il un moyen d'y remédier en renforçant le linteau ou en ajoutant une poutre IPN au-dessus de la fenêtre actuelle ? Merci pour vos infos. (04/06/10)

Que comprend le prix de 4500 €, notamment en terme de finition ?

Bonjour, ce devis est très excessif. Je suis maître d'ouvrage et pour la dimension de votre ouverture (mur porteur non armé + reprises des charges en IPN), vous devriez en avoir pour 6 fois moins. Pour vous donner un exemple, les entreprises avec lesquelles je travaille tourne autour de 170 € par m² (linteaux compris) pour un mur porteur.

Bonjour, ayant une entreprise de sciage béton le prix qu'il me semble correct dans votre cas. Cela tourne entre 2500 et 2800 € h. sciage de la porte + évacuation des blocs et traitement en décharge et enfin pose des IPN. Cordialement.

Bonjour, nous avons le même problème, à savoir un mur porteur en pierre à abattre, vous avez fait appel à quelle entreprise ? Et devis demandé dans quelles entreprises ? Merci.

Je vous conseille de vous adresser à un artisan. J'ai trouvé un artisan qui me fait une ouverture de 2.50 m de long sur 2.50 de haut sur mur porteur (mur de 15 cm environ en brique rouge). Habillage avec 3 poutres en chêne de 25cm de large + liens.
Le tout à 1500 euros. Les artisans ne sont pas toujours plus chers que les grosses entreprises. Cordialement.

Bonjour,
moi je pense que ceux qui trouvent que 4500 € c'est correct devraient se poser des questions sur leur travail et peut être même rendre les clefs de leurs entreprises car en général ce sont des escrocs.
Personnellement 1500 €, fini pour ouvrir un mur porteur de 20 sur 2.50 m x 2,10 reprise de crépi comprise et pas au black.

Je viens d'obtenir un devis pour ouverture de 4m20 dans un mur de 28cm sur hauteur 2m50 à 3500 € HT. Agrandissement d'une porte passage de 90 à 120cm pour 600 € HT.
Le tout avec évacuation des gravats et IPN pour le grand mur.
Je ne suis pas certain que l'habillage soit fait. Le prix me semble en effet exagéré dans votre cas.

Tout dépend de la surface de votre étage ; si le mur est d'une épaisseur de 22, ou plus, et qu'il se trouve au milieu de la pièce, et en travers du gîtage, oui c'est un mur porteur. Il empêche que le gîtage casse sur le milieu. Un fer i peut tout aussi bien le remplacer, à condition que les bastaings ou madriers (tout dépend du gîtage) soient posés sur le fer. Sinon tout mur moins épais non centré au gîtage, en brique, de 11 ou en creuse, peut être détruit sans souci. Vous pouvez me faire confiance, je suis du métier.

Pas difficile. Pour cela il faut des étais (trucs en ferraille qui se montent vers le plafond) et des bastaings. Là où vous devez faire l’ouverture (5 m), disposez, tous les 40 à 50 cm, des étais soutenus par un bastaing de 3 mètres (supérieur à votre ouverture) d'un côté puis la même chose de l'autre côté de l’ouverture.

Attention l'internaute 1 vous conseille d'étayer le faux plafond en lambris. Cela est très dangereux car, si les appuis temporaires ne tombent pas à l'aplomb des pièces de charpente (ce qui va évidement se produire), votre toit va s'affaisser, voire s'effondrer lorsque vous abattrez le mur porteur. Faites appel à un professionnel.

A éviter fortement.

Vous pouvez enlever le torchis sans aucun problème souvent avec un marteau à piqueter ça part tout seul et il n'y a aucun danger, je suis maçon je sais de quoi je parle.

Je vous confirme aussi, aucun problème (je suis artisan maçon depuis 25 ans).